Schimmel im Altbau: Ursachen finden statt überstreichen

Warum Schimmel im alten Haus entsteht, wo er sich versteckt, was du selbst entfernen darfst und wann Fachleute ranmüssen.

Schimmelsporen sind überall – in jedem Haus, in jeder Lunge, auf jedem Apfel. Zum Problem werden sie erst, wenn sie irgendwo genug Feuchtigkeit finden, um auszukeimen. Schimmel ist deshalb nie die eigentliche Krankheit, sondern der Zeiger dafür, dass an dieser Stelle zu viel Wasser ist. Wer nur den Fleck bekämpft, sieht ihn wieder.

Woran du Schimmel erkennst

Sichtbarer Befall zeigt sich als punktförmige oder flächige Verfärbung: schwarz, grau, grünlich, manchmal weiß-flaumig oder rötlich. Er sitzt bevorzugt in Außenecken, an Fensterlaibungen, hinter Schränken und Betten an Außenwänden, am Sockel, in Bädern und in wenig beheizten Schlafzimmern. Dazu kommt der Geruch – muffig, erdig, nach feuchtem Keller –, der oft früher da ist als der Fleck.

Die Farbe sagt nichts über die Gefährlichkeit. Der gefürchtete „schwarze Schimmel” ist keine bestimmte Art; bestimmen lässt sich das nur im Labor, und für die Sanierung ist es meist zweitrangig.

Was oft verwechselt wird:

Salzausblühungen sind kristallin, geruchlos und lösen sich in Wasser auf.
Schwarzstaubablagerungen („Fogging”) sind schmierig-rußige Beläge, oft nach Renovierungen, ohne Geruch.
Stockflecken auf Papier, Textil und Holz sind dagegen tatsächlich Pilzbefall.

Am tückischsten ist der verdeckte Schimmel: hinter Tapeten und Wandverkleidungen, hinter Gipskarton-Vorsatzschalen, unter Laminat und PVC auf alten Dielen, im Fehlboden nach einem Wasserschaden, hinter schlecht ausgeführter Innendämmung. Verdächtig ist ein Raum, der dauerhaft muffig riecht, ohne dass etwas zu sehen ist.

Warum er entsteht

Schimmel braucht kein tropfendes Wasser. Es genügt, wenn an einer Oberfläche über mehrere Tage eine relative Luftfeuchte von etwa 70 bis 80 % herrscht – direkt an der Wand, nicht in der Raummitte. Und die Wandoberfläche ist im Winter kälter als die Raumluft, die Luftschicht an ihr also feuchter. Bei 20 °C und 50 % im Raum können in einer ausgekühlten Außenecke bereits schimmeltaugliche Verhältnisse herrschen.

Im Altbau kommen typischerweise mehrere Dinge zusammen:

Wärmebrücken: Außenecken, Laibungen, Deckenauflager, dünne Heizkörpernischen, Sockelzonen.
Feuchte Bauteile: Eine Wand, die von unten, von außen oder durch Salze feucht ist, ist zugleich kälter, weil nasses Mauerwerk schlechter dämmt. Die Ursachen sind unter Feuchtigkeit: die fünf Ursachen sortiert.
Neue Fenster in alter Wand: Früher zog es durch die Fugen, und das Wasser kondensierte an der Einfachscheibe – der kältesten Stelle im Raum, gut sichtbar und mit einem Lappen erledigt. Nach dem Fenstertausch ist die Hülle dicht, die Luftfeuchte steigt, und die kälteste Stelle ist jetzt die Laibung oder die Raumecke. Das ist kein Argument gegen bessere Fenster, aber eines für ein Gesamtkonzept – siehe Fenster: aufarbeiten oder tauschen?.
Nutzung: Früher heizte ein Ofen einen Raum kräftig, der Kamin zog ständig Luft ab. Heute wird gleichmäßig lau geheizt, geduscht, gekocht, Wäsche getrocknet – und das Schlafzimmer bleibt kalt, während die Tür zum warmen Flur offen steht.
Nährboden: Raufaser, Kleister, Dispersionsfarbe und Gipskarton schmecken dem Schimmel. Reiner Kalkputz mit Kalkanstrich ist stark alkalisch und bietet ihm kaum eine Grundlage.
Sommerkondensation im Keller und in erdberührten Räumen: Warme, feuchte Außenluft schlägt sich an kühlen Wänden nieder.

Wo der Schimmel sitzt	Was dahinter meist steckt
Außenecke oben, Laibungen	Wärmebrücke plus zu hohe Raumluftfeuchte
Hinter Schrank oder Bett an der Außenwand	fehlende Luftzirkulation, Wand kühlt aus
Sockelzone im Erdgeschoss	feuchtes Mauerwerk, Spritzwasser, Salze, kalter Wandfuß
Fleck an Decke oder mitten in der Wand	Leck: Dach, Leitung, Bad darüber
Keller, vor allem im Sommer	Sommerkondensation, falsches Lüften
Hinter Verkleidung oder Innendämmung	Hohlraum ohne Kapillarkontakt, Feuchte von hinten oder aus der Raumluft
Nur im Schlafzimmer	kalter Raum, warme feuchte Luft strömt aus der Wohnung nach

Harmlos oder ernst?

Schimmel in Wohnräumen ist nie erwünscht, aber nicht jeder Fleck ist ein Notfall. Schimmelbelastung kann Atemwege reizen und Allergien sowie Asthma begünstigen; besonders empfindlich sind Kleinkinder, Allergiker und Menschen mit geschwächtem Immunsystem.

Als Orientierung dient die Einteilung des Umweltbundesamtes: Oberflächlicher Befall bis etwa einen halben Quadratmeter, dessen Ursache bekannt und behebbar ist, gilt als gering und kann in der Regel selbst entfernt werden. Größere Flächen, Befall, der tief ins Material geht, wiederkehrender Befall, verdeckter Befall und jeder Befall, bei dem empfindliche Personen im Haushalt leben, gehören in fachkundige Hände. Im Kellerabteil, in dem nur Gartengeräte stehen, ist ein wenig Schimmel an der Wand eher ein Hinweis als ein Schaden; im Kinderzimmer ist die Toleranz null.

Wer diagnostiziert und wie

Ansprechpartner sind Bausachverständige für Feuchte- und Schimmelschäden, bei gesundheitlichen Fragen ergänzend umweltmedizinisch erfahrene Ärzte. Eine ordentliche Untersuchung klärt zuerst die Bauphysik: Oberflächentemperaturen, Raumklima über mehrere Wochen (kleine Datenlogger zeichnen Temperatur und Luftfeuchte auf), Feuchte im Bauteil, im Winter gegebenenfalls Thermografie. Materialproben, Klebefilmproben oder Luftkeimuntersuchungen kommen dazu, wenn verdeckter Befall vermutet wird oder der Umfang der Sanierung festgelegt werden muss.

Wenig aussagekräftig sind Schnelltests mit Nährbodenschalen zum Aufstellen: Sporen sind immer in der Luft, irgendetwas wächst darauf in jedem Haus.

Im Streit zwischen Mieter und Vermieter, ob „falsch gelüftet” wurde oder ein Baumangel vorliegt, liefert genau diese Langzeitaufzeichnung die Fakten. Meistens ist es übrigens beides.

Sanierungsprinzipien

1. Ursache beheben. Leck abdichten, Wandfeuchte angehen, Wärmebrücke entschärfen, Raumluftfeuchte senken. Ein Hygrometer in jedem kritischen Raum kostet wenig und erzieht ungemein; als grober Zielbereich gelten im Winter etwa 40 bis 60 % relative Feuchte. Wie das im alten Haus praktisch geht, steht unter Lüften und Raumklima.

2. Befall entfernen, nicht abtöten und drauflassen. Auch tote Sporen und Pilzbestandteile können reizen. Bei kleinem, oberflächlichem Befall nach Empfehlung des Umweltbundesamtes: glatte Flächen feucht abwischen, Putz mit 70- bis 80-prozentigem Alkohol abreiben – sparsam, gut gelüftet, fern von Zündquellen, mit Handschuhen und Atemschutz; Lappen danach entsorgen. Befallene Tapeten anfeuchten und abziehen. Essig taugt auf kalkhaltigem Untergrund nicht: Der Kalk neutralisiert ihn, übrig bleibt Nährstoff. Chlorhaltige Reiniger belasten die Raumluft und haben in Wohnräumen wenig verloren. Poröses, durchwachsenes Material – Gipskarton, Dämmstoff, mürber Putz – wird ausgebaut, nicht behandelt.

3. Größere Sanierungen dem Fachbetrieb überlassen. Der arbeitet mit staubdichter Abschottung, Unterdruck und Schutzausrüstung, damit die Sporen nicht im ganzen Haus landen.

4. Schimmelunfreundlich wiederaufbauen. Kalkputz und Kalk- oder Silikatfarbe statt Gips, Raufaser und Dispersion. Möbel mit einigen Zentimetern Abstand von Außenwänden, große Schränke lieber an Innenwände. Kalte Wandzonen lassen sich mit einer kapillaraktiven, fachgerecht geplanten Innendämmung oder mit Wärme am Wandfuß entschärfen – eine Sockelleisten- oder Wandheizung hält genau die Stellen warm und trocken, an denen es sonst schimmelt (siehe Heizung im Altbau).

Typische Fehlsanierungen und fragwürdige Angebote

Anti-Schimmel-Farbe drüber: Die enthaltenen Biozide wirken begrenzte Zeit und gasen in die Raumluft aus. Die Feuchte bleibt, der Schimmel kommt zurück – oder wächst hinter der Farbe weiter.
Dünne Dämmtapeten und Hartschaumplatten innen: Die Oberfläche wird ein wenig wärmer, aber dahinter entsteht eine kalte, dichte Zone, in der es unsichtbar weiterschimmelt.
Gipskarton-Vorsatzschale vor der feuchten Wand: das klassische Versteck. Gipskarton samt Karton ist idealer Nährboden.
Luftentfeuchter oder Dauerlüften als Dauerlösung: lindern das Symptom, solange das Gerät läuft, und kosten Strom oder Heizwärme.
Vernebeln und „Desinfizieren” ganzer Räume als alleinige Maßnahme: Ohne Entfernen des befallenen Materials und ohne Ursachenbehebung ist das Geld für Nebel.
Aufwendige Luftkeimanalysen als Einstieg, bevor jemand auch nur die Wandtemperatur festgestellt hat: teuer, und die Bauphysik ist danach immer noch ungeklärt.

Kurz gesagt

Schimmel ist ein Feuchtezeiger. Entscheidend ist die Feuchte direkt an der Oberfläche, und die hängt an Wandtemperatur und Raumluft.
Klassische Auslöser im Altbau: Wärmebrücken, feuchte Wände, neue dichte Fenster ohne Lüftungskonzept, kalte Schlafzimmer, zugestellte Außenwände.
Kleine, oberflächliche Stellen mit bekannter Ursache kannst du selbst entfernen; alles darüber, alles Verdeckte und alles Wiederkehrende ist Sache von Fachleuten.
Entfernen statt überstreichen, durchwachsenes Material ausbauen.
Kalk an die Wand, Wärme an den Wandfuß, Hygrometer ins Zimmer.
Biozidfarben, Dämmtapeten und Vorsatzschalen vor feuchten Wänden machen es schlimmer.